Для
меня этот поход начался с ощущения, что если я срочно куда-то не уеду,
то поеду мозгами точно. Работа настолько уже осточертела, что надо было
срочно развеяться. Почему бы не съездить на пару дней в Крым?
Поэтому,
после непродолжительных раздумий, я поехал на вокзал и купил билет в
Симферополь и обратно. Точного маршрута, какой-либо идеи не было, были
просто два билета — 17-го туда и 21-го обратно. Маловато,
конечно, но
что делать...
Потом я сел и начал думать, как продуктивно
заполнить эти несколько дней. Планирование осложняло то обстоятельство,
что я до этого не имел опыта походов по горной части Крыма и не очень
представлял с чем мне предстоит столкнуться. Какие там дороги? Сколько
времени уйдет на преодоление гор? Везде ли можно проехать или хотя бы
пройти? Сплошные вопросы...
Постепенно вырисовались некие
контуры плана — проехать от Симферополя на юг к морю, затем
вдоль моря,
подняться на Ай-Петри, а затем обратно в Симферополь. При этом в пути
знакомиться с ближайшими достопримечательностями, использовать не
только наезженные асфальтовые дороги, но и горные тропы, чтобы
накушаться природой досыта.
Принялся изучать историю мест, по
которым предстояло проехать. С удивлением узнал про существовавшее
когда-то здесь княжество Феодоро, которое давным-давно исчезло с карт и
из памяти людей, не оставив после себя даже каких-либо подробных
исторических свидетельств. Только нечастые упоминания в византийских
хрониках да загадочные пещерные города, напоминают нам о существовании
здесь этого государства.
Это была когда-то одна из провинций
византийской империи. Затем, по мере ослабления империи, княжество
Феодоро становилось все более независимым, пока в конце-концов на
некоторый, весьма непродолжительный период, не стало самостоятельным
государством. Соседи у этого государства были весьма непростые
— на
севере монголо-татары, а с юга подходы к морю перекрыли коварные
генуэзцы. И если с Ордой у феодоритов сложились более менее мирные
отношения, то с Капитанством Готия (так называлось эта колония Генуи на
берегу Черного моря) постоянно вспыхивали вооруженные конфликты.
Вот
как представляет себе княжество Феодоро один из немногочисленных
исследователей этого государства (извините за длинную цитату):
Кому не интересна история — смело пропускайте.
«В конце XIV
или в XV в. с высоты Баба-Дага можно
было обозреть чуть ли не все княжество Феодоро.
Если
стать лицом на запад - видна часть Северной бухты Севастополя, куда
впадает река Черная. Над устьем ее стоят, отсюда впрочем невидимые,
руины Инкерманской крепости - Каламиты. Крепость эта построена на
отвесной, местами нависающей скале, примечательной множеством
высеченных в ней пещер. За бухтой далекий морской горизонт сливается с
небом, а на сверкающей водной глади еле-еле заметны черные точки
бороздящих ее кораблей. Зато ясными ночами видишь, как ярко светятся их
движущиеся огни. Средневековый владетель Мангупа (столица княжества),
мечтавший о неведомых землях, богатстве и морской торговой славе,
вероятно, не раз обращал с вершины Баба-Дага свой взгляд к далекому
рейду. Можно представить себе, что за мысли теснились в его голове...
...Левее
Северной бухты приподнята над морем длинная и неровная сине-серая
полоса суши. Это - Гераклейский полуостров. Издревле принадлежал он
византийскому Херсону, а теперь чей? Время покажет, кому достанется эта
земля. Если по праву, то не ему ли, родичу бывшего "императора ромеев",
наследнику гибнущей Византии и уже полумертвого Херсона... Еще левее на
фоне неба темнеет силуэт главной башни Чембало. Крепость и бухта -
кровное достояние Мангупа. Была бы она для него вожделенным выходом в
морские просторы, да овладели ею генуэзцы, самозваные пришельцы из-за
моря. Чуть правее Чембало и много ближе - рукой подать от Мангупа -
белеют над лесом скалы Эски-Кермена - старой крепости, убежища предков.
Это город хлебопашцев, пастухов, набожных монахов, украсивших
мастерским художеством многочисленные пещерные храмы. Здесь же, на
Эски-Кермене, большая базилика - не хуже мангупской: с мраморными
колоннами, с изящной византийской резьбой.
Давно уже нет боевых
стен на столовой горе. Но и ныне старая крепость - сердце большой и
богатой сельской округи, защищенной замком Кыз-Куле, хозяин которого,
хочет не хочет, а чтит и признает владетеля Феодоро.
Еще левее
(южнее) темнеет лесистый Калафатлар. На хребте этом тучное пастбище, а
за ним на неприступной высоте мыса Айя скрывается крепостца - орлиное
гнездо Кокия-бея (так зовут его татары). Кокия - небольшое владение,
замкнутое с трех сторон неприступными горами, а с четвертой -
головокружительным обрывом с короткой и тесной - далеко-далеко внизу -
полоской песчаного берега, заливаемой пенистым прибоем. Узкая щель
круто ведет на берег сверху - от тамошнего князька.
Спуститься к
воде он может - искупаться, рыбки половить; пожалуй, и на челне
поплавать - для забавы, когда безмятежно море. Только вечно там ветер.
И опасны подводные скалы... Под обрывом бурлит изо дня в день морская
волна. Корабли здесь не причалят; не стать этому "бею" морским князем,
так он и останется скотоводом. А все, что захочет иметь сверх мяса,
сыра и бараньих шкур, - за них же и получит. Конечно, из рук владетеля
Феодоро. Или силой отнимет у соседа?..
Беден, задирист и горд этот разбойный князек, но не соперник он -
свойственник владыки и хоть нерадивый, но данник Мангупа...
...Ласпи
- урочище южнее замка Кокия. Отсюда начинается Тавр - Главная гряда
Крымских гор. За узкой ласпинской яйлой с тремя ее перевалами,
скотопрогонными дорогами и пастушьими кошарами высится гора св. Ильи.
На ней - монастырь во имя этого святого, а у ног ее - Ласпи, большое
село, где живут скотоводы и землепашцы. Ниже, в открытой к морю
котловине, еще поселения земледельцев: Шабурла, Хаспио, четыре других -
дочерних, как бы отросших от тех и пока безымянных. Все это вольные
общины, у которых нет князя. Не слишком ли их много и не чересчур ли
свободны они, общины Готии? Но уже зажимают их соседние княжеские
владения, свои сильные люди прибирают к рукам то поле, то пастбище. А в
Ласпи общинники загородились стенами: князя над собой не знают, но
признают (благочестивые люди!) - не владычество, нет - старшинство
монастыря, чтят его патрона - громовержца Илью, дающего дожди пастбищам
и нивам.
Где рыболовное (морское!) дело - там и застучал топор,
зазвенел молот о наковальню... Есть и ремесленные выселки - от
земледельческих поселений; ведь что ни говори - тесно становится в
Хаспио и Шабурле с их огороженными оборонительной стеной усадьбами, с
размежеванными по семьям участками. Поселились мастеровые у родника под
монастырской скалой, обжигают черепицу, что-то куют... Руды хватает в
ручьях среди скатанных водою камней. Пилят они мягкий туфовый камень,
режут из него блоки для сводов, карнизы, столбы. Заказчиков немало:
наверху монастырь - послужат и господу за сходную плату; справа -
рыбаки, рядом - родичи-поселяне, слева, на Чобан-Таше - пастухи с их
отарами. Одному нужен хорос* для церковных свечей, черепица для кровли,
камень для сводов храма; другому - уключина для весла или якорь,
третьему - лемех для плуга, четвертому - подкова, стремя или навершие
для пастушьей герлыги... Живет себе урочище Ласпи и без князя, как это
ни плохо. С общинников надо глаз не спускать, поблажек не давать;
однако и дружить с ними нужно - при случае пригодятся.
То же и в
Байдарской долине, отсюда не видной за ближними горами. Там тоже без
его, княжьей опеки, общины, и каждая норовит жить по-своему. Поживут -
до поры до времени. Ну, а генуэзцы - те знают в чем суть: сидят в
Чембало, дают взаймы общинам Готии и под немалый процент. Чтобы
опутать, подчинить себе всю кампанью - ближайшую сельскую округу. Жаден
генуэзский торгаш и дает для своей лишь выгоды, но посмотрим еще, чья
возьмет. Будут, будут брать деньги в долг работяги-общинники у
единоверного князя и станут тогда своими - княжескими.
Если
взглянуть правей Каламиты, на север от Мангупа вдаль уходят холмы -
повитое туманами предгорье. Там ближайшие села Мангупа. А сразу за
ними, за горами, за долами, раскинулись - взглядом не охватить -
татарские степи.
Да и рядом они примостились, татары, на Каче.
Захватили земли и крепость кырк-орского князя. Давненько уже в Кырк-Оре
сидит их хан... Силен и богат стал, как видно, вчерашний
бродяга-кочевник - строит дворцы. Немало от этого соседа забот и тревог
феодоритам, хотя и прошли уж те дни, когда приходилось с ним биться,
мечом и копьем отстаивая свою землю. Теперь все утряслось - соседи
должны дружить, но того и жди, что все обернется иначе. Вероломна
ханская дружба, как непостоянна и вражда: кто забренчит кошельком, тот
ему и друг - на сегодня, пока полон кошель. Генуэзцы хану - тоже
друзья...
Правее, восточней Кырк-Ора (он чуть виден с Мангупа),
высится крепость Тепе-Кермен, а перед нею - невидимый отсюда монастырь
Качи-Кальон; правее - Бурун-Кая, крепостца небольшая, но сильная своим
местоположением. Сразу и не понять, чьи они, эти укрепления - татарские
или мангупские. Неясны и зыбки в тех местах границы владений феодорита,
расплывчаты, как и сами разветвленные верховья Качи.
Но ведь не
татары оседло живут здесь, а греки. Единоверные - значит, какая-то
родня феодориту. Ими построен богатый из богатых монастырь Качи-Кальон
с подворьями на ручье Финарос и речке Марте. Есть там и крепости:
Кермен-Кая на хребте Басман, Яманташ под Оксеком, Киппиа под горою
Рока. Все это не то чтобы свое, но родное, православное, и, может быть,
не сегодня, так завтра - княжье. А от левого берега Качи, от крепости
на мысе Бурун-Кая и ближе - по Бельбеку - все укрепления мангупские:
Керменчик возле селения Лаки, Сюйренская крепость с монастырем Ай-Тодор
и два замка - на вершинах Сююрю-Кая и Сандык-Кая.
Прямо перед
Мангупом, как огромная хищная птица, взметнувшаяся над верховьем
Бельбека, темнеет пятиглавая Бойка - "почтенная Пойка". Шесть ее
поселений уже признали верховенство Мангупа, но стоит над ними не
мангупский владетель - храм Спаса, что на седле Сотеры. К храму ведут
все дороги из окрестных селений, при нем кузни, овчарни. Вокруг
церковных владений - толстые стены, две сторожевые крепостцы: целый
удел, принадлежащий самому господу-богу, но с князем-попом во главе.
Не
зря на Мангупе, под рукой у владетеля Феодоро и рука об руку с ним, -
пастырь духовный всей этой земли, епископ Готии. В пещерном
храме-святыне и усыпальнице правящего дома - молится он о здравии
своего князя. Рядом - дорогу перейти - Шулдан, личная резиденция
"преподобного", тоже с пещерным великолепно украшенным храмом. Чуть
подальше - его же, епископа (монастырское, конечно) хозяйство:
Челтерское подворье с винодельнями, окруженное виноградниками, нивами,
пастбищами.
Повернись на восток - застит солнце могучий
Чатыр-Даг. Чей он? Ничей? За ним - тоже край мангупских владений:
безымянная сторожевая крепостенка на утесе над перевалом, пониже -
Фуна, придорожный укрепленный монастырек и село с доходными (при
таком-то месте, еще бы!) кузнями, садами, полями. А у моря - крепость
Алустон, яблоко раздора, предмет вечных споров и вооруженных стычек
феодоритов с генуэзцами... »
Так или почти так мог рассуждать в XIV в. владетель Феодоро, озирая с
высоты Баба-Дага свои владения. ---
http://www.onixtour.com.ua/books/14073/part01_1.htm
Вот, начитавшись этой и прочей исторической литературы, я и поехал в
Крым. Нет, не в Крым — в княжество Феодоро!
День 1.
Путешествие начинается даже не с первого дня, а с того момента как
закрыл за собой дверь.
На
вокзал, как всегда, мчался — никак не могу приучить себя
выходить хотя
бы чуть раньше. Прибыл за полчаса до отправления. Обычно проводники
вагонов при виде велосипеда делятся на две категории — первые
пытаются
что-то с этого поиметь, вторые, уже ученые, только грустно провожают
взглядом. Проводник этого вагона переплюнул всех своих коллег по
оригинальности — он просто сидел в своем купе и читал газету.
Ну не
успел человек прочитать вечернюю прессу, что поделаешь! :)
Утром
выгрузился в 7.45, быстро собрал вел и начал движение через Симферополь
на юго-восток в сторону Бахчисарая. Выехал из города и тут заметил, что
у меня не работает велокомпьютер. Пришлось остановиться и чинить его. К
счастью, это была единственная неисправность за все время пути.
В
селе с неожиданным названием «Приятное свидание»
сворачиваю налево. В
селе Малиновка поворот направо и через сады выезжаю на грунтовую
дорогу, которая является маршрутом № 108.
Пересекаю русло реки Альма, которая сейчас совершенно высохла.
После
двигаюсь по нормальной грунтовой дороге на юг. Путь проходит через лес,
дорога очень живописна и первые впечатления от Крыма просто переполняют
меня. Уклон становится все круче и вот мне уже приходится идти пешком.
Впереди виднеется пещерный город Баклы.
Около 11 часов я уже
осматриваю Баклу. Подъем наверх с велосипедом хоть и заставил попотеть,
однако не занял много времени - высота не такая уж и большая. Хотя виды
сверху открываются отличные.
Около часу дня я уже в Скалистом.
Обедаю и продолжаю путь на юг. Следующая цель моего путешествия город
Тепе-Кермен. К подножию горы добираюсь с велосипедом. Упираюсь в
табличку, которая гласит, что посещение платное и плата взимается
наверху. Кругом ни души.
Так как наверх идет крутая тропа, то
закатываю велосипед неподалеку в кусты и прячу. Далее продолжаю путь
налегке. Закарабкаться вверх стоило усилий, так что я даже подумал, что
посетителям этого пещерного города, кто добрался наверх, должны давать
деньги, а не взымать плату. Однако, никаких мздоимцев наверху не было,
так что поделиться этой мыслью мне не удалось.
Ну а
Тепе-Кермен... Это просто потрясающе. Дух старины, прикосновение к
исчезнувшей цивилизации, завораживающие виды на много километров.
Спускаюсь вниз, велосипед на месте. Хотя вокруг вроде и нет никого, но
было немного тревожно за сохранность вещей.
Двигаюсь
на юг и выезжаю на шоссе. В Машино набираю в роднике воду. День
близится к вечеру. Снизу осматриваю и фотографирую пещерный монастырь
Качи-Кальон. К сожалению, приходится ограничиться только осмотром
издалека - с велосипедом туда не взобраться, а оставлять внизу опасно.
Да и солнце скоро сядет.
Далее мне нужно двигаться на юго-запад,
по маршруту № 78 через Алимову балку. Явно вижу проход между двумя
горами, куда мне надо попасть, но дорогу туда никак не найду - путь мне
преграждает какая-то турбаза за колючей проволокой с злыми собаками.
Начинаю тыкаться-мыкаться вокруг турбазы в поисках нужной тропинки.
Встречаю слегка одичавшего пешеходника с огромным рюкзаком, он тоже
ищет вход на тропу.
Наконец, вроде нашел проход на юг. Сначала
пошел по низу ущелья, вдоль родника. Но там оказалась настолько
непроходимая тропа, что пришлось вернуться обратно. Попробовал идти по
тропе, которая проходит выше, по склону. Судя по натоптанности этот
путь гораздо вероятнее меня куда-то выведет.
Ползу круто вверх
по тропе, иногда велосипед приходится перетаскивать через здоровые
камни и поваленные деревья. Стемнело, продолжаю идти с фонарем. Стать
просто негде - слева крутой склон вверх, справа склон вниз, тропа
шириной примерно полметра. Упираюсь в сухое русло ручья, а за ним гора,
на которой тропа теряется, во всяком случае я в темноте её не вижу. Я в
отчаянии, придется ставить палатку либо прямо на тропе, либо в русле
ручья, где горизонтального места тоже почти нет.
Бросаю
велосипед и иду посмотреть, что там дальше. Справа вроде что-то
виднеется... О! да это поваленные деревья, большая горизонтальная
площадка, костровища... Это отличная туристкая стоянка, на которой
можно поставить хоть пять палаток. Как я на нее выбрел в абсолютной
темноте - до сих пор удивляюсь.
Но на этом события первого дня
не закончились. Только я поставил палатку, приготовил ужин и приступил
к своей скромной трапезе, как откуда-то сверху послышались голоса, по
деревьям стал шарить свет фонариков... Я на всякий случай свой лихтарик
притушил - иди знай, что за люди. Слышу - вроде молодые ребята, туристы
заблудились, ищут свою группу. Остановились буквально в пятнадцати
метрах от меня и пытаются куда-то дозвониться по мобильному. Ну тут я
свой фонарь включаю и интеллигентно так спрашиваю: "Что ищете, ребята?"
Сказать, что ребята... гхм... удивились - это ничего не сказать. :)))
В
общем, все закончилось хорошо - откуда-то сверху спустился еще один
турист и забрал своих заблудившихся товарищей. А я лег спать.
День 2.
Встал
около 7 утра, позавтракал. Собрал вещи, спрятал велосипед и отправился
на разведку. Тропа уходила круто вверх, петляя и теряясь между деревьев
на склоне. Наверху увидел очень интересное место - грот в скале, в
котором была чья-то стоянка. Очень живописно, жаль фотоаппарат с собой
не захватил.
После разведки пришел к выводу, что соваться мне
сюда не стоит. Нет, пройти там конечно можно было, но будет ли стоить
потраченное время таких усилий... я не уверен. К тому же меня терзали
смутные сомнения, что впереди на этой теряющейся тропе меня может ждать
еще большие препятствия. В общем, как я не люблю возвращаться, но
пришлось мне все же развернуться и идти обратно. Тот путь, который я
вчера преодолевал в темноте с фонариком, днем оказался вполне себе
интересен и приятен. К тому же спускаться всегда легче. :))
Еду
на северо-запад в направлении Бахчисарая. Там сворачиваю на юг и через
Танковое, Большое Садовое выезжаю к Сюреньской крепости. Велосипед
оставляю внизу в кафе, хозяин за это запросил аж 2 гривны. Я не стал
торговаться. :)
Подъем и осмотр Сюреньской крепости занял около
двух часов. Потрясающие виды, впрочем смотрите фото. Людей почти нет,
только пару семейных групп встретились наверху.
Спустившись
вниз, обедаю у гостеприимного хозяина, приютившего мой велосипед. Пока
сижу под навесом и попиваю душистый чай из горных трав, мимо проезжает
группа велосипедистов. Все такие красивые, разноцветные, с голыми
коленками они мне почему-то напоминают кузнечиков и вызывают...
умиление. :)
Хозяин показывает дорогу на Мангуп, оказывается это
совсем рядом. По дороге догоняю кузнечиков, отдыхающих после тяжелого
подъема. Поговорили 5 минут и поскакали дальше, а я потихонечку за ними.
По дороге чуть плутанул, поэтому на Мангуп добираюсь примерно в 15.30.
О
боже! А там народищу, прям народные гуляния. Сегодня же
воскресенье и,
видимо, у местного люда это популярное место отдыха. Под каждым кустом
по пьяной компании, из кафе разносятся песни, в озере плавают люди и
лодки... дурдом, одним словом.
Оставляю велик в ближайшем кафе,
хозяин которого вообще отказался брать за это деньги и начинаю путь на
Мангуп. Иду, иду, иду. И еще иду. Начинает что-то капать сверху. И тут
себя ловлю на мысли, что совсем не хочу смотреть я на этот Мангуп.
Погода пасмурная, через пару часов начнет темнеть, надо будет искать
ночлег. А смотреть такие вещи второпях, бегом-бегом как-то не очень
хочется. Поворачиваю и иду обратно. Чем хороши одиночные походы так это
тем, что можно изменить маршрут даже из-за смены настроения. Мангуп, я
в следующий раз, обязательно...
Еду в направлении юга, а затем
сворачиваю на восток по Адым-Чокракской долине. Затем опять поворот на
юг, по 22 маршруту в направлении горы Бабулган. Чуть лесных дорог,
немного троп, подъемы и спуски, потрясающая природа и опьяняющий лесной
воздух. Где-то возле перевала Бечку выезжаю на асфальт и качу на
Передовое, затем Новобобровское. Немного не доезжая Россошанка
становлюсь на ночлег в лесочке. Впереди виднеются горы, которые мне
завтра предстоит преодолеть, чтобы выйти к морю. Выглядит внушительно.
День 3.
Подъем
в семь, легкий завтрак и в восемь я уже готов к продолжению. В селе
Родниковское, несмотря на название, мне родника найти не удалось,
поэтому покупаю воду в магазине. Опрашиваю местное население где
находится вход на тропу, ведущую к перевалу Чертова лестница.
Внимание тем, кто тоже будет искать!
Надо выехать из села и сразу за мостиком свернуть налево, там будет
заброшенная ферма, вот за ней и начинается тропа.
Ну
а дальше начался крутой подъем в горы, изумительной красоты пейзажи,
тропинки, по которым еле можно пройти, высохшие русла речек... В
очередной раз убедился. что чем труднее дорога, тем красивее. Впрочем,
пару раз мне даже удалось сесть на велосипед. :)
Около часу дня
вышел на перевал. Непередаваемое ощущение - идешь, идешь по лесу, потом
деревья раздвигаются и бац! - впереди внизу в голубой дали синеет море.
Стали попадаться гуляющие-отдыхающие туристы. На мой вопрос - "можно ли
спуститься здесь вниз на шоссе?" ответы дают невразумительные. Но
делать нечего, назад дороги нет.
Ну что сказать... через полтора
часа я стоял внизу на староялтинской трассе. Я не скажу, что спуск был
чертовски труден, но сумки с велосипеда пришлось снимать и носить все
по очереди. Я даже умудрился в одном месте неправильно свернуть,
хорошо, что рядом висящий альпинист подсказал мне правильный путь.
Ну а дальше уже по асфальту на восток в направлении Алупки. Эту дорогу,
думаю, описывать не надо, многие по ней ездили.
Около
четырех я в Алупке. Начинаю искать канатную дорогу. Шестое чувство мне
подсказывает, что надо торопиться, туристический сезон на исходе и
время работы канатки может быть сокращено. Однако, мне как всегда везет
- прибываю на канатную дорогу за полчаса до закрытия. Спокойно
загружаюсь в вагончик (75 грн) и с комфортом плыву на Ай-Петри. Мое
присутствие вызывает у экскурсантов даже больший интерес, чем дежурные
бредни экскурсовода и они начинают потихоньку расспрашивать
меня кто
я, откуда, куда еду и почему на велике. Вверху мы уже почти друзья и
мне желают удачи и счастливого пути. :))
Наверху было довольно
прохладно, пришлось одеться. А дальше начался головокружительный спуск
вниз, ну вы знаете... Примерно к середине спуска становится совсем
темно, и я решаю продолжить удовольствие утром. Становлюсь на ночлег
прямо в одном из лепестков серпантина.
День 4.
С
утра поздравляю себя с днем рождения. Торжественная часть была
недолгой, поэтому в 8.30 я уже опять еду вниз. Проезжаю Большой Каньон.
Да, можно было бы остановиться и прогуляться, но у меня сегодня поезд в
полвосьмого и я не могу понять правильно ли я рассчитал время.
Еду
по шоссе на Соколиное. В селе с ароматным названием "Аромат" сворачиваю
направо. Это я уже понял, что у меня получается слишком короткий путь
до поезда, а ждать-слоняться под вокзалом я не люблю. Поэтому решаю
накрутить пару десятков дополнительных километров. В Счастливом меня
осчастливили - оказывается далее идет закрытая санитарная зона и не
известно, пропустят ли меня там.
Доезжаю до закрытого шлагбаума,
рядом будка в которой прячется охранник. Останавливаюсь в
нерешительности, жду реакции служивого. Тот усиленно от меня
отворачивается, не желая замечать. Наконец у него нервы не выдерживают
и он машет рукой - проезжай, мол... Блин, я думал он с меня денег
потребует, но видно ему даже лень встать с места было.
Далее
держу курс на Синапное. Дорога просто отличная грунтовка, то
подымающаяся вверх, то круто ныряющая вниз. После Синапного опять
начинается асфальт.
Далее уже ничего интересного, знакомая
дорога в Бахчисарай, там пообедал в кафе и далее через город на
Симферополь. Единственное, что запомнилось - сильнейший встречный
ветер, который делал мое приближение к Симферополю весьма
медленным.
Впрочем, я уже и не торопился.
В 17.40 въехал в Симферополь. Удивительно, но поезд дали почти за час
до отправления. Спокойно гружусь и отбываю домой.
Выведение.
Многие
из нас не отказались бы побывать в развалинах древних городов майя в
Латинской Америке. Загадочные руины, спрятанные в таинственных
джунглях, свидетели былого величия неизвестных цивилизаций...
Но ехать туда далеко и дорого....
А
вот тут у под боком ждут нас не менее таинственные и интересные остатки
великой исчезнувшей Византии, которая оставила нам свою веру, многие
обычаи, даже имена...
Княжество Феодоро, капитанство Готия,
Трапезундская империя - звучит здорово, правда? Это здесь рядом. Билет
стоит 75 гривен, ночь в пути.
Поехали?
Фотографии
Всего пройдено около 250 км. Поломок и проколов нет.
Спасибо моему велосипеду за взаимопонимание. :))
